A CONQUISTA DO CENTRO GEOGRÁFICO

A CONQUISTA DO CENTRO GEOGRÁFICO DO BRASIL

 

A determinação desse centro se fez nos anos 30 pelo geógrafo Fabio Macedo Soares Guimarães. Anos depois, a pedido da Fundação Brasil Central foi confirmado pelo IBGE. A curiosidade sobre esse ponto geográfico do país se justifica. Primeiro, para esclarecer a muita gente que Brasília não está no centro geográfico do Brasil e sim no centro do altiplano que divide o país. Havia importância para a ciência e até para a estratégia militar aeronáutica na localização do centro em relação às distancias das fronteiras. Talvez outras utilidades surgissem com uma investigação minuciosa do local. Geografia, astronomia, etc. Rondon tentou a empreitada em 1906, mas não conseguiu. Teve de retroceder do Rio das Mortes com a exclamação contristada: “Estes Xavantes são indomáveis”, e preferiu locar com instrumentos o centro geográfico na América do Sul, que fica situado em Cuiabá. A ideia de implantar o marco no centro do Brasil partiu do engenheiro José de Paula Retto, Presidente da Fundação Brasil Central.

 

EXPEDIÇÃO PARTE À DESCOBERTA 

DO CORAÇÃO DO BRASIL

 (Matéria publicada originalmente no jornal “Correio da Manhã” – 03 de Fevereiro de 1959)

 Quatro barcos e um punhado de homens sobem o Xingu – um grupo heterogêneo – Inglês de Cambridge espanta onça no grito – O estômago de avestruz – Chileno dá o prego – Índios assassinam dois seringueiros 

Reportagem de Orlando e Claudio Vilas Boas

A expedição ao Centro Geográfico, de interesse da Fundação Brasil Central, coincidiu na época, com as viagens periódicas que há anos vimos fazendo Xingu abaixo, em trabalhos de atração e visita aos índios Caiabi, Juruna, Txukarramaes, que são os grupos mais afastados do nosso posto Capitão Vasconcelos. O Dr. José de Paula Retto, presidente da Fundação, resolveu atingir e demarcar em terra o centro geográfico do Brasil. Colheu para isso dados do IBGE e conseguiu um mapa na PROSPEC, companhia de levantamentos aerofotométricos, bem como uma série de fotografias de longo trecho do rio Xingu e da zona do centro; de acordo com as coordenadas conhecidas. Essa inestimável colaboração possibilitou que, fosse, com rigorosa precisão, realizado o serviço, ou seja a demarcação do centro geográfico brasileiro. A Prospec que, de acordo com a SPEVEA, está confeccionando uma carta detalhada da Amazônia, designou um dos seus geólogos para acompanhar nossa expedição, com a finalidade de colher dados geológicos na região percorrida, ainda completamente inexplorada sob esse aspecto. O Dr. Franklin de Andrade Gomes foi o escolhido para esse trabalho, tendo durante 3 longos meses navegado e furado mata nessa região xinguana. O entusiasmo do geólogo mineiro era contagiante. Não passava ele ao largo de nenhum detalhe das formações rochosas encontradas ao longo do rio. Em uma delas, uma calota granítica cobrindo um quartzito comum, coisa imperceptível para o leigo, o entusiasmo do pesquisador atingiu o máximo de intensidade. Recebemos aí uma aula completa sobre as origens deste nosso Xingu, em cuja serenidade majestosa das suas vastas solidões atuais, não podíamos imaginar as contorções gigantescas, as convulsões ciclópicas de que foi cenário. “O Xingu é muito novo”, concluiu o cientista, “não deve ter mais que uns 50 milhões de anos!... Recentíssimo, recentíssimo”...

 

A EXPEDIÇÃO

Além do Dr. Franklin, outros vieram do Rio para participarem da expedição ao centro geográfico. Foram eles: o jornalista Dilton Torres da Motta, do Correio da Manhã e funcionário do Banco do Brasil, posto pelo Catete à disposição da Fundação; SERGIO BACELAR VAHIA DE ABREU, filho do saudoso Dr. Darcílio Vahia de Abreu, médico incansável dos primeiros tempos da Roncador Xingu; Jorge Vabrera, chileno radicado no Rio; Adrian Cowell, um dos estudantes do grupo Oxford-Crambridge que, no início deste ano, andou correndo a América de jeep. Adrian apaixonara-se pelo sertão e, por isso, resolveu, separando-se dos companheiros, ficar mais tempo no Brasil para acompanhar a expedição ao centro geográfico. Todos os participantes, vindos de fora, prestaram ótimos serviços. A cada um coube uma função da qual deram conta plenamente. O Dr. Franklin, além do seu objetivo principal – pesquisas geológicas – foi incansável nos trabalhos de demarcação do centro geográfico. Era uma paciência a toda prova. Dilton Motta, nosso companheiro de expedições passadas, “pirangueiro” (pescador) de mão cheia, esteve sempre pronto. Afobado algumas vezes, calmo quase sempre, o jornalista não titubeava um segundo em saltar nas águas bravas das corredeiras, ou empreender caminhadas cansativas pelas picadas.

INGLÊS CAÇADOR ESPANTA ONÇA NO BERRO

Adrian com seu “canhão” doméstico, era um matador tremendo de mutuns e jacobins. Quem o visse voltando da mata sobraçando a sua calibre 12 de chumbo grosso, facilmente o tomaria por um barba-rala nativo, pelo jeito e pelo traje que tão rapidamente assimilou. Pisando num sapato cambaio que o levava sempre a andar em zig-zag, calças e camisas em tiras, o jovem súdito da rainha, para ser um caboclo ribeirinho, só faltava que se lhe tirasse a 12 e lhe desse um pica-pau. Educado, calmo, calmíssimo, o inglês só afobou uma vez, quando negaceando um jacobin, deu de cara com uma onça. Fazendo pouco do caçador, apesar do seu 1,90m – a “bicha” caminhou para seu lado desenvolta e franzindo a testa. Adrian, que de onça só conhecia “causos”, levando um susto pelo inesperado do encontro, disparou meio sem pontaria, o seu “canhão” no rumo da fera. Mal atingida, a onça bastante enraivecida, continuou caminhando no rumo do caçador. Arma de um cano só tem o inconveniente de na hora de aperto engasgar o cartucho. Foi o que aconteceu. A única saída era gritar. Adrian, diante disso, não teve dúvidas, soltou um berro que, pelas circunstancias não deve ter sido pequeno, pois a onça torceu o caminho e saiu “embodocada” e roncando noutro rumo. Voltando ao acampamento, ali bem perto em busca de melhor munição e um companheiro, momentos depois lá estava ele de volta com Dilton e o índio Beecuchê. Nada mais viram além de pingos de sangue aqui e acolá.

 

Sergio Vahia auxiliando nas medições da picada.

O ESTÔMAGO DE AVESTRUZ

Sergio Vahia de Abreu, tal como o pai – o falecido Dr. Vahia – é um apaixonado da caça. Sergio, todos os anos, mal desponta o seu primeiro dia de férias, empurra num caso uma porção de miudezas, pula num “correio aéreo” e vem gozar no Xingu seus dias de “descanso”. É extraordinária a capacidade que tem esse moço de saltar do conforto ao desconforto. Com a maior indiferença sai ele do seu apartamento em Botafogo e vem se espichar em qualquer chão enraizado da mata ou nas areias encalombadas das praias. Rede é coisa que não tolera. Onde quer que esteja, ao escurecer estende sua coberta e nela se deita. Raízes, folhiços e tudo mais passam desapercebidos no seu sono tranqüilo. Sua única preocupação é o pé. Descalço não dá um passo. Com bota não se acostuma. Sua saída é alpercata roda ou tênis. Frágeis, esses calçados não suportam a agitação do dono. Daí o contar a sua bagagem sempre uma meia dúzia de pares. Acontece, porém, que qualquer olhar comprido aos seus calçados, vai ele dispondo um a um até que o último já velho, rasgado, quase sem sola, recebe uma série de amarrilhos com tiras e cordões que cruzam pela sola, torcem pelo tornozelo para depois de outras voltas complicadas irem rematar no peito do pé. Sergio é disposto, forte e agüenta longas caminhadas. Está sempre pronto. Não importa a natureza da coisa a fazer. Garfo excelente, mastiga com o mesmo prazer um tucunaré (peixe bom) ou um macaco preto; um macuco ou um gavião; uma banana maçã ou sementes da bananeira brava. Com a mesma disposição que bebe a água de um ribeirão fresco e claro, toma água turva da poça. Nas corredeiras era sempre um dos primeiros a saltar na água e fazer força nos barcos. Nas caminhadas longas que fizemos nas matas (mais ou menos uns 300 quilômetros) muito sofreu ele com os pés mas nem por isso se lastimava. Clemente, um sertanejo que conosco estava, foi quem melhor definiu o filho do Dr. Vahia – “Esse moço é de natureza rude”.

CHILENO DÁ O PREGO

Dos vindos do Rio resta ainda lembrar o chileno Jorge. Dinâmico no início, foi rapidamente baqueando. Franzino, com seus 50 quilos distribuídos num 1.50m, abafado numa camisa de meia-lã e enfiado numa calça grossa de dançador de rock, o nosso homem logo na chegada era duma atividade impar, vivo e comunicativo. Conseguiu, porém, no correr da viagem, se indispor com quase todos. Ninguém conseguiu divisar o seu dorso nu. A camisa, sempre a camisa de meia de lá como uma segunda pele, cobriu-lhe o tórax mirrado todo o tempo. Pronta a picada, plantado o marco do centro geográfico, resolveu o chileno acompanhar o Sergio da beira do rio até lá. Caminhada cansativa de 40 quilômetros em picada nova. A ida foi razoável. A volta, porém, cansou o chileno e quando em meio caminho, pararam num córrego para descansar, ele ao recomeçar a marcha, com pernas bambas e braços caídos, o fez saindo em sentido contrário. Sergio, certo de que ele ia voltar um pouco para apanhar alguma coisa, esperou. Vendo que o chileno continuava caminhando advertiu-o: - Ei, onde você vai? - Vou indo embora, é lógico. - Por aí você está voltando, rapaz, o caminho é por aqui. - Não é a mesma coisa? - Uai... Os demais acompanhantes eram daqui mesmo. Levamos conosco dois trabalhadores – Raimundo e Clemente, vindos do picadão do Cururu; José Milhomes, motorista; Patacu índio Kamaiurá; Raoni e Beecuchê, Txukarramae; Pionin – menino Caiabi – e mais 3 indios desta mesma aldeia, chegados havia poucos dias no nosso Posto. Seguiríamos assim até os Juruna. Lá recrutaríamos mais uns dois ou três para as cachoeiras.

A SAÍDA

Num dos primeiros dias de setembro, com o sol estalando, saímos do Posto Capitão Vasconcelos com 4 barcos. O programa era grande: centro geográfico, subida do Rio da Liberdade, descida do Xingu até a Serra das Coordenadas (batizada por nós em viagem anterior), regresso até a cachoeira Von Martius e de lá, cortando por terra até os campos do alto Rio Jarina. Logo na saída um dos motores começou a reinar. José auxiliado pelo chileno, ainda com o fogo da saída, deu, em poucos instantes, conta da pane. Os três índios Caiabi tinham trazido a noticia da morte de dois seringueiros pelos Juruna. Vinham esses dois homens dos seringais do Rio Teles Pires, viajaram no mínimo uns 40 dias antes que chegassem à aldeia Juruna no Xingu. Estariam eles fugindo do seringal? Por que teriam os jurunas matado os dois homens? Que estes índios não toleram seringueiros era coisa que sabíamos de há muito tempo desde a sua pacificação. Só eles sabem do quanto sofreram nas mãos dos seringueiros do médio e baixo Xingu. Contaram ainda os caiabi que os jurunas estavam ressabiados e retraídos. Nem mesmo eles, os caiabi, logravam ser bem recebidos.Atingimos, no terceiro dia de viagem, o Diauarum, Posto da Fundação anteriormente instalado por nós quando da marcha da Expedição Roncador Xingu. Dilton e Adrian nos aguardavam ali. Havíamos, dias antes soltado um barco com carga grossa e gasolina, tendo sido eles os condutores. Durante a viagem os caiabis adoeceram gravemente, apresentando todos os sintomas da antiga asiática. Como não quiséssemos chegar com índios doentes na aldeia Juruna, Cláudio ficou no Diauarum com todos os doentes e a metade da farmácia, enquanto isso nós outros descíamos para a aldeia. Combinamos que dois dias depois um barco viria para buscá-lo. Mesmo com essas precauções foram os jurunas caindo doentes um a um. Avisado do que estava acontecendo, lá veio Cláudio com todos os seus doentes para a aldeia, já não havia mais razão para que ficassem separados e melhor seria reunir todos para um melhor tratamento. Nessa altura os dois trabalhadores, Raimundo e Clemente, os dois txukarramae, o Kamaiurá e o menino Pionin já andavam também com febrão terrível. Diante disso não tivemos outro remédio senão amarrar na aldeia juruna a expedição até que parte, pelo menos, do pessoal melhorasse. Quando isso aconteceu alguns dias depois, iniciamos a descida para o ponto do rio de onde deveria sair a picada para o local do centro geográfico. Cláudio ficava assim com a pior parte da expedição, o tratamento dos doentes.

 

Queimada para fazer acampamento.

JATOBÁ GIGANTE NO CENTRO GEOGRÁFICO DO BRASIL

Tempestade afunda os barcos – Corredeiras transpostas a braço – Marco de madeira no Centro Geográfico – Visita aos botocudos – Légua de beiço do índio nos faz andar 6 horas na mata – Nosso grupo se divide (Correio da Manhã – 04 de fevereiro de 1959)

Felizmente tínhamos remédios bons e em boa quantidade. Poucos dias antes de sairmos de viagem uma das Universidades do SUSA (Serviços das Unidades Sanitárias Aéreas), havia estado no nosso Posto. Era a terceira vez do ano. Os medicamentos por eles deixados completaram, e bem, as nossas Farmácias – a do Posto – e a da viagem. Dr. Noel Nutels, que lá esteve, tinha intenção de fazer com que a Unidade seguisse conosco até as aldeias Juruna, Caiabi e Txukarramae, mas atrasos imprevistos de nossa parte alterariam o programa geral da Unidade, já esperada em outro lugar. Mas como lembrar é viajar um pouco, fomos lembrando com Noel fatos e coisas de viagens passadas, quando ele, como médico da Roncador Xingu, acompanhou a expedição ao alto Rio Maritsuá. Naquele tempo ele não era só médico, era “pirangueiro” (pescador) também, era um alagoano que entre um remédio e outro, cortava de facão, armava barraca e animava o bate-papo à beira da fogueira. Lembramos do dia em que abusou da castanha do Pará e andou correndo apertado segurando a barriga por causa do óleo danado... Quem definia bem o doutor daquela época era o Zacarias, um piauiense da cara larga, conversador e teimoso como ele só – “Esse doto é espeto”. Hoje dificilmente poderá o antigo doutor das Roncador Xingu fugir “uma lua” (um mês) para rever as águas do Maritsuá. Por quê? Porque no Acre ou na Rondônia, no Araguaia ou em Bom Jesus da Lapa, milhares de sertanejos aguardam ansiosos aquele punhado de “douto qui ranca denti, tira retrato dus peito, varcina, dá remédio e inda passa cinema”. É isto o SUSA, para nós uma das grandes realizações do Ministério da Saúde.

TEMPESTADE AFUNDA OS BARCOS

Três dias depois de nossa saída da aldeia chegamos ao ponto do rio marcado na carta. Imediatamente, construímos um grande “tapiri” (rancho onde as águas chegam até o chão), pois as primeiras chuvas da estação começavam a cair. Cobrimos o ranchão de bananeira brava e nele ajeitamos toda carga dos barcos. Mal havíamos concluído o rancho e nele guardado todo o material, menos os motores e combustíveis, caiu uma violenta tempestade que levou os barcos ao fundo. Consumimos quase 30 dias de serviço para abrir os quilômetros da picada e demarcar o lugar do centro geográfico. Em todo o percurso não encontramos senão mata densa, felizmente em terreno plano e bem cortada por córregos. O Dr. Franklin fez a picada toda conosco. Já com Sergio na bússola e baliza, Clemente e Raimundo no facão. Na cozinha o txukarramae Raoni, que depois cedeu lugar a Patacu. A nós, coube a tarefa de medir a picada, isto fizemos arrastando um cipó de 10 metros de comprimento e de uma polegada de grossura. Tudo fizemos para que fosse a mais rigorosa possível a medição. Dilton, no acampamento da beira do rio, ficou olhando pela carga. Com ele ficou uma parte do grupo. Cláudio preso na aldeia Juruna, continuava lutando com os doentes, agora acrescidos de Caiabis de outras aldeias. O marco de madeira de lei que plantamos no local exato do centro geográfico, ponto marcado em carta e transposto para a fotografia aérea foi deixado em local que limpamos da vegetação. Para bem identificar esse ponto, deixamos no centro da área que descobrimos um gigantesco jatobazeiro. Seu tronco media 6 metros de circunferência e sua altura mais de 30.

O ATAQUE DOS MOSQUITOS

A região do centro geográfico é toda coberta de mata e o solo cheio de altos e baixos, todo enraizado e com uma camada espessa de folhas. O terreno por uma série de razões é o mais impróprio possível para abertura de um campo de pouso e instalação de uma base que seria a complementação do trabalho que estávamos iniciando. Cláudio debelada a gripe na aldeia. Havia chegado a remo trazendo dois jurunas – Carandine e Pitsacá. Um dos aviões da Fundação que nos sobrevoara, jogaria em frente ao acampamento, no meio do rio, um bilhete contando que no Posto Vasconcelos a gripe levara alguns índios. Reunido o pessoal, carregados os barcos, saímos Xingu abaixo rumo à cachoeira de Von Martius. Estávamos perto. No mesmo dia conseguimos alcança-la. Mal chegamos, os “piuns” iniciaram o ataque. É alguma coisa de espantosa a quantidade desses bichinhos nas proximidades dos pedrais. Em uma das viagens anteriores tivemos ali um homem que necessitou ser retirado com urgência tal era o seu estado nervoso. Ainda assim ficamos lá até o meio dia da tarde do dia seguinte. Havíamos assentado deixar ali parte da carga, mantimentos, combustível e a maior parte dos presentes para os Txukarramaes. No Rio Liberdade, nosso objetivo imediato, iríamos encontrar um grupo não muito grande desses índios. A concentração era ali mesmo, na região da cachoeira, bem além das serras que dali se avistam. A descida da cachoeira foi trabalhosa. Quatro horas gastamos para vencê-la. Dr. Franklin no seu elemento, pedras, corria agitado de martelo em punho colhendo fragmentos aqui e acolá. A outra cachoeira, a segunda, foi bem mais fácil.

O RIO DOS PEIXES ELÉTRICOS

Resolvemos antes de subir o Rio Liberdade, completar no Xingu o nosso programa. Pouco abaixo da foz daquele rio, na desembocadura de um ribeirão, erguemos um rancho coberto com folhas de bananeira brava e ali deixamos o grosso de tudo, gente e carga. Com um barco apenas, e com número reduzido de tripulantes, reiniciamos a descida do Xingu até a serra das Coordenadas. O programa ai era exclusivo do Dr. Franklin a quem interessava observar com cuidado as formações rochosas do rio. Com seis dias de viagem chegamos de volta ao ribeirão. A quantidade de puraquês (peixe elétricos) nesse córrego é grande, nos impressionou não só pela abundancia como principalmente pelo tamanho. Novamente carregados os barcos arribamos pelo Xingu e enveredamos pelo Liberdade. Com 150 metros na foz, esse rio engana qualquer um. A uma hora de navegação apenas ele se torna terrivelmente raso. Navegar por ele é arrastar barco horas a fio, por um pedral infestado de arraias. Para um percurso que em navegação normal se pode fazer em duas horas gastam-se oito, até dez. Assim que chegamos ao nosso acampamento, velho acampamento de viagens anteriores, tratamos logo de erguer uma barraca e descarregar os barcos. Tarefa essa enjoada e cansativa mas obrigatória, por causa das chuvas.

 

Matando a cobra e mostrando-a

LÉGUA DE BEIÇO DO INDIO

Raoni, um dos Txukarramaes, logo cedo saiu para a aldeia, dali distante um dia bem andado. Tínhamos presentes para o pessoal do seu grupo. Queríamos vê-los, conversar, assentar planos. Três dias se passaram e nada de Raoni, nada de Txukarramae. Nossa “bóia” lá na cachoeira de cima, 6 dias no mínimo, e nós ali já sem arroz, banha escassa e farinha nula.No quarto dia ouvimos uns gritos vindos de rio acima. Pouco depois, num barco que mais parecia cocho que canoa, chegaram agitados dois índios – Mencrire e Tataire. Depois do choro ruidoso (saudação lacrimosa) do encontro com Beecuchê, ficamos sabendo que eles haviam mudado para mais longe. Daí a demora, tanto na chegada de Raoni como na sua vinda. Resolvemos depois de esperar por mais dois dias a chegada de outros índios – coisa que não aconteceu – ir até a aldeia que Mencrire dizia não ser longe. Resistimos um pouco a essa viagem, pois o Dr. Franklin desde às vésperas vinha passando muito mal, com uma forte disenteria. Finalmente concordamos em ir até a aldeia. Num barco pequeno tocado por um motor de dois cavalos saímos Liberdade acima. A aldeia, dizia Mencrire, era perto e as casas na barranca do rio. O “perto” de Mencrire deu nove horas de luta com os baixios do rio. Num determinado ponto designado pelo índio encostamos o barco. Apressado e gentil, mandou ele que esperássemos um instantinho, ia chamar o pessoal da aldeia. Beecuche ficou conosco. Como queríamos surpreender os índios na aldeia, não atendemos Mencrire, saímos no seu rastro. Beecuche não conhecia a aldeia da sua gente e por isso is de olhos firmes no chão, rastreando Mencrire. Cansados, esfomeados e sedentos só chegamos na aldeia noite alta, depois de seis horas de caminhada! Antes, porém, já noitinha havíamos encontrado um grupo de índios chefiados por Kramúru que vinha ao nosso encontro. Na aldeia encontramos, depois de uma gritaria tremenda da chegada e uma agitação sem conta, meia dúzia de cobertas toscas em torno de uma poça de água, já com cheiro forte de coisa podre. Não era propriamente uma aldeia. Txukarramae não tem aldeia. Era sim um amontoado de tosquíssimas palhoças cobertas com folhas de banana brava e palmeira. Havia uma anta inteira assada com couro e tudo. Nada mais, além da anta sem sal e da água mal cheirosa. Assim mesmo comemos e bebemos à vontade. A dormida foi ali mesmo, numa das palhoças sobre folhas de banana. Rancho pequeno que mal coube para nós quatro, mais recostados que deitados. Dilton a um canto roia uma costela de anta; Sergio idem, acompanhando com golões d’água. Três mulheres pintadas de genipapo, cabeça raspada de orelha a orelha, dançaram e cantaram até tarde. Na manhã seguinte nosso café foi um pedaço de lombo de anta de mistura com uma espécie de farinha que os índios obtém socando as sementes do fruto da bananeira brava. Saímos logo após o “café”.

O GRUPO DIVIDE-SE

Dez homens seguiram conosco, iriam até o rio. Levavam pedaços da anta como complemento da carga. Cada qual carregava a “matula” a seu gosto; Mencrire trazia, batendo às costas umas seis costelas penduradas de uma embira que, como cana coroa circundava-lhe a cabeça; Kramuru tinha dois palmos de lombo presos na embira que trazia em volta da cintura; Matiba, a tiracolo, engordurando as ilhargas, levava um naco respeitável de carne e gordura. Fizemos em menos tempo a viagem de volta. No caminho alguma nenhuma encontramos. NO rio, fizemos dos índios que vieram, portadores de uma série de coisas para os que ficaram na aldeia. No nosso acampamento chegamos altas horas da noite, não sem antes tomarmos chuva pesada e fria por um bom tempo. Dr. Franklin, um pouco melhor, continuava ainda bambo das pernas, voz cansada, olheiras profundas e com um medo danado de se alimentar. Bem cedo carregamos os barcos e saímos de volta para a cachoeira. Conosco seguiram Kramúru, Cobre e, ainda Beecuchê. Vinham para nos acompanhar ao “capoto” – campos – do alto Rio Jarina. Só no sexto dia atingimos o alto da cachoeira Von Martius. Dr. Franklin, com seu programa já terminado e ainda ressentido da disenteria, regressou dali para o Posto do Diauarum para lá pegar o monomotor da Fundação e com ele regressar a Aragarças, de onde continuaria a viagem para o Rio, no Correio Aéreo Nacional. Dilton já com o tempo de licença esgotado resolveu aproveitar o barco e também seguir para o Diauarum e, de lá, o itinerário do Dr. Franklin. A mesma coisa aconteceu com Adrian, já com passagem reservada para o fim do mês para a sua Inglaterra. O chileno Jorge, na mesma ocasião, saiu demandando para o Rio.

 

Sergio vislumbrando a imensidão da floresta.

FANTASMA DA SÊDE RONDA A EXPEDIÇÃO

(Publicado originalmente no jornal Correio da Manhã – 5 de fevereiro de 1959) Córregos secos dentro da mata – Cipós e bananeiras selvagens enganam a sede – A ameaça dos botocudos – Cesna pousa no campo aberto a facão e machado – Os bandeirantes dos ares – Como caminhar na mata – A viagem de volta

Enquanto alguns companheiros saiam de barco para o Sul, iniciávamos a marcha para o oeste. Logo de início vimos que a coisa ia ser muito dura, pois a picada havia desaparecido e tinha que ser reaberta. O peso distribuído a cada um não era pequeno. Levávamos machados, enxadas, enxadões, além do peso da “bóia”, calculada para 15 dias. Nosso programa era atingir a zona dos campos, preparar uma pista para o Cesna e fazer contato com o grosso dos Txukarramaes, que há muito tempo não víamos. Até o primeiro dia de viagem não havíamos cogitado no problema de água. Com tantas serras e tantas grotas não podíamos, nem de longe, julgar que a água viesse a faltar. Na tarde do primeiro dia, nossa parada para pernoitar foi junto a um córrego mesquinho, água azul, mais parada que correndo. Logo no segundo dia o problema se apresentou sério – nada de água. O caminho passou a ser mato limpo e mato sujo. Encostas pedregosas, morrotes, grotas e socavões, mas água nada. Os índios também sedentos falavam de grotas lá adiante, cheias de água perene. UM a um fomos cruzando por esses lugares e encontrando tudo seco. De facão furávamos aqui e acolá na esperança de uma cacimba. A terra nem úmida chegava a ser.Não perdíamos tempo, tocávamos para a frente, queríamos água. Com a água limbosa da bananeira brava umedecíamos os pulsos e dos cipós da sambaibinha tirávamos gotas que mais sede traziam. Cobre e Beecuchê sugeriram caminharmos depressa para alcançarmos o córrego grande. Era bem mais na frente, diziam mas lá nadaríamos. - Adjôen groen atá (depois da serra tem água). Já era bem tarde quando começamos a descer a serra. - Ngô, cati onia, (a água não está longe), dizia Cobre. Com sol baixo, já escuro na mata, alcançamos o tal córrego grande. A decepção foi tremenda. O córrego já não existia. O seu leito, todo empedrado estava seco. Uma ou outra poça d’água resistia ainda com um liquido quente, limbosa e com mau cheiro. De pronto não dava para ser tomada, não pelo cheiro, mas pela temperatura. Acampamos ali mesmo e ficamos namorando aquela água quente. Só bem mais tarde foi que conseguimos tomá-la ainda um pouco morna, não sem antes taparmos o nariz. Teríamos ainda, antes dos campos que ficam além das serras, mais uns 4 dias. Os índios já não garantiam encontrar água. - Ngô capoto (água só no campo). Este, diziam mostrando o córrego grande, era muito maior e secou. Uns momentos ficamos indecisos, continuar ou voltar? Voltar teríamos a serrinha e além do riacho de água cinzenta e parada do primeiro pernoite; pra frente, mata, mata e mata talvez sem água e lá adiante, longe, bem longe o “capoto” com o córrego provável. Se voltássemos, deixaríamos em meio a parte importante do nosso programa, os campos, os índios...

O FANTASMA DA SÊDE

Resolvemos continuar. Procuraríamos água nos cipós, nas bananeiras, nos taguarussus, nas cacimbas e apanharíamos água de chuva. Cachoeira? Faríamos força para beber o menos possível. Não cozinharíamos nada., procuraríamos bananas em pés que os índios sabiam perdidos nos cerrados de antigas matas. Por alimentação se a banana falhasse, comeríamos caça abatida, assada e sem sal. Saímos cedo. Dia nublado e abafado. A manhã passou rápida. Uma chaleirinha de água podre ia conosco. Até as duas da tarde ela resistiu. Ninguém tinha coragem de um gole com gosto. Mal se molhava a ponta da língua. Do meio-dia para a tarde os “sacos de água” que andavam pendurados no céu, se foram de uma vez. Água de chuva naquele dia não teríamos. Ao fim do dia alcançamos um grotão. Cobre de facão em punho, saiu fazendo cacimbas aqui e acolá. Lá adiante, caminhando sempre pelo “saradouro” conseguiu o índio encontrar uma poça de meio metro com três dedos d’água por sobre um folhiço escuro e podre. Fizemos ao lado um buraco para que a pocinha filtrasse pela terra. Nessa altura a sede já não exigia água limpa. Havíamos cruzado lá perto, o bananal com uma quantidade de porcos respeitável. Abatemos três. Kramúru e Cobre pegaram um cada um. O outro lá ficou abandonado. A noite assamos e devoramos porco sem sal. As nossas saídas passaram a ser com o nascer do sol. NO dia anterior à nossa chegada aos campos demos quase milagrosamente com um fio de água límpido cristalino correndo veloz sobre uma areia branca. Ficamos ali mais de uma hora tomando água aos golinhos, saboreando pachorrentamente.

 

Atravessando a cachoeira Von Martius.

A AMEAÇA DOS BOTUCUDOS

O caminho, dali em diante, foi aos poucos se modificando. Andávamos agora em mato e cerrado que se entremeavam. Num pequeno terreno alto e limpo, exatamente de um lugar de onde se avistava por cima do vale de mata escura, as serras distantes lá do “capoto”, deparamos, os índios primeiro, com um enfeite de penas enroscado num arbusto. Para os índios tal descoberta foi como se tomassem um choque. - Txukarramae capoto ingrugne (os Txukarramaes do campo estão bravos), diziam. Distante por sobre o vale, a serra riscava o horizonte. Os índios não escondiam o nervosismo. Mesmo assim foram caminhando, só que agora mantendo uma conversação cerrada. A marcha continuou e dentro em pouco desaparecíamos no vale escuro da mata. Ainda naquele dia não alcançaríamos os campos. Em uma grota funda uma poça d’água saciou-nos a sede. O resto do porco que, pendurado de uma embira, vinha engordurando as ilhargas de Kremúru e Cobre foi esquentado e consumido. No pequeno rancho coberto de folhas de bananeira brava, passamos a noite sentados, por causa da chuva pesada que caia. Por uma folha disposta em bica colhemos água à vontade.

 

CAMINHADA NA MATA

Caminhar na mata não é coisa tão fácil como pode parecer à primeira vista. Não é apenas trocar passos, desviar o mato e ir avançando. Não nos referimos, é claro, às andanças curtas em mato limpo. Passeios de caçador. Falamos de entradas longas de dias e dias, de carga as costas. O mato aí fica traiçoeiro. Forja ele mil armadilhas como que a cobrar na roupa e na carne do caminhante o atrevimento de querer devassá-lo, de querer conhecê-lo lá bem dentro, na intimidade. O próprio índio paga, às vezes, com grandes sacrifícios essa intromissão. Conhecemos índios com olhos vazados por pontas de pau, quase sempre secas. Avançar, não em trilhas já feitas, e sim num rumo certo em mato bruto, é coisa cansativa. A todo o instante o passo é tolhido por um cipó que enlaça o pé ou um buraco disfarçado por um folhiço. Galhinhos fininhos ficam de longe parece que alteando e baixando, para que não falhe o golpe em um olho. A estocada é certa, mas a pálpebra ligeira ampara o golpe. Cipós de espinhos se comprazem em deixar passar o caminhante para depois puxá-lo pela carne ou pela roupa. Enquanto isso, laçadas bem feitas, caprichosamente dispostas, peiam o passante. Não se há de enervar e num arranco violento arrebentá-lo. O cipó, se é fino não resiste, mas é que adiante dos outros e outros estão à espera, e nessa luta não são eles que saem perdendo. Companheiros seus lá estão para segurar-nos pelo pescoço, pelo meio do corpo, pelo embornal ou pela carga. Varas dispostas em alturas estratégicas tiram-nos o gorro ou chapéu e jogam-no ao chão. E como se isso não bastasse, raízes se ocultam nas folhas para prender-nos o pé e, se caímos, não faltam nunca pontinhas agudas à espera do baque. Na mata é andar, mas sem com ela lutar. É ir desvencilhando-se dos cipós, dos espinhos, das raízes de pontas aguçadas, dos buracos disfarçados e de muita coisa mais. Mesmo assim, dezenas, centenas pagarão e, quando isso acontece não adianta praguejar, que só aumentará o cansaço.

 

CHEGAM OS AVIÕES

Foi no oitavo dia da nossa saída da beira do rio, que chegamos nos campos. O lugar de uma pista para aviões pequenos, lá estava mal assinalado no terreno. Sua abertura tinha sido iniciada por nós há já alguns anos, mas, infelizmente, não pode ser terminada naquela ocasião porque os índios, ali em grande número, se desentenderam e iniciaram uma luta tremenda. Antes de mais nada queríamos ver a água. Tocamos por isso, para uma matinha ciliar que corta o descampado. Encontramos água bastante, mas parada. Parada, escura e meio limbosa. Para nós, aquilo era água cristalina. No mesmo dia voltamos ao campinho para iniciar a limpeza, pois havíamos prometido campo para avião pequeno para dali a dois dias. Não podíamos perder tempo, o prazo era curto. Distribuímos o pessoal; Patacu na cozinha, Kremúru e Carandine improvisando um rancho coberto com folhas de bananeira, enquanto nós, de facão, enxada, enxadão e machado, iniciávamos o campo. No dia combinado, logo cedo, ateamos fogo numa clareira bem feita e, de tempos em tempos, jogávamos sobre ela galhos e folhas verdes, provocando um imenso rolo de fumo. Sem isso o avião não encontraria o local. Por volta das nove horas começamos a ouvir o motor. Folhas em quantidade fizeram uma fumaça espessa e abundante. Poucos minutos depois avistamos os aviões que se aproximavam. A base Xavantina havia mandado os dois; o Cesna grande e o pequeno. O grande desceu primeiro. O piloto era Francisco Milhomem. NO segundo aparelho, estavam José Genaro Gomes de Oliveira e Mikey, mecânico e o mais novo piloto da Fundação. O quarto aviador, o mais antigo, Olavo Siqueira Cavalcanti, agora acumulando as funções de piloto e chefe da Base, ficou para vir na outra viagem.

OS BANDEIRANTES DOS ARES

A Fundação Brasil Central tem tido muita sorte com pilotos. Peritos, corajosos e desprendidos tem eles enfrentado vôos longos e arriscados. Não sabemos se já existe o “dia do piloto civil”, mas lembramos, para quando for ele instituído, se é que não existe, homenagear nesse “dia” – o piloto civil do interior. Do interior distante, do interior, do sertão. Do interior onde os campos são de terra batida e, às vezes, improvisados. Onde a terra cruzada é deserta, coberta de mata, cheia de serras e grotões, sem descidas de alternativa. É sair e chegar. Não há recursos em meio de rota. O serviço que essa gente presta ao país, ligando pontos distantes antes isolados e esquecidos, só o reconhecimento pode compensar. O avião nesse nosso mundo do interior chegou e está chegando antes de tudo; vem chegando com o carro de boi e com as tropas de cargueiro. Quantas vezes não temos visto essa gente, em um campo improvisado, “encaixar” o seu monomotor para socorrer alguém. Com ele ou vem médico ou sai o doente. Nestes longos anos de expedições, nos habituamos a vê-los destemidos, prontos, descendo, subindo, cruzando distâncias enormes. Haverá isto em outro país? Com os pilotos combinamos uma nova vinda para daí alguns dias, 12 no mínimo, pois pretendíamos tocar mais para a frente para procurar melhores e maiores descampados para Sudoeste. Quanto mais caminhássemos para esse rumo, mais perto ficaríamos do Centro Geográfico que havíamos plantado nas matas do Jarina. Mal partiram os aviões, saímos rumando para aquela direção.

O SERTANEJO TRISTE

Chegamos, depois de mais três dias de caminhada, aos limites das serras; para cá eram os campos, para lá a mataria, bruta e espessa. Não foi perdido o nosso trabalho. Deixamos no roteiro dois campos escolhidos, sendo que um deles já demarcado. A abertura de um campo e instalação de uma base nesse local constarão, se aprovado pela Presidência da Fundação Brasil Central, do nosso programa de trabalho para os primeiros meses do ano. O trabalho ali precisa ser executado com muito cuidado, pois a região é batida por índios ainda desconhecidos e que são chamados pelos Txukarramaes de “Cren-acarore”. No sexto dia estávamos de volta ao campinho onde havíamos deixado alguns dos companheiros de viagem. Logo no dia seguinte ao da nossa chegada fomos fazer um repasse no campo e aumentá-lo um pouco, pois o Cesna grande saíra meio apertado da última feita. Chico (Francisco Milhomem) fora muito firme e perito na decolagem. No dia marcado chegou o monomotor. Bruno Romualdo, funcionário do escritório Central no Rio, veio acompanhando o piloto. O trabalhador Clemente, de todos nós, era o que mais vinha sentindo a viagem. Amarelo, triste, andava embolado na rede mais desanimado do que doente. O sertanejo gosta de estar no meio de companheiros contando “causos” e lembrando fatos. Isolado, definha, entristece e é capaz de morrer de nostalgia. Empurramos no avião o amarelo Clemente. No mesmo dia aprestamo-nos para regressar à beira do rio. Ajeitamos as cargas. Sergio completou os amarrilhos das alpercatas e saímos.

 

O marco do Centro Geográfico

O SUMIÇO DO ALEMÃO

O único que ficava lá naquelas lonjuras, para sempre desaparecido, havia de ser o pretinho, cachorro pequeno, meio “bassée”. Pretinho tinha uma história. História movimentada e cheia de viagens. Pretinho era alemão. Pretinho virou Pretinho aqui neste país de bugres. Lá era Zuppel – com dois “p”. Pretinho tocado por Hitler antes do fim da guerra, foi com a sua dona se refugiar em Paris. Lá sua tutora casou-se com um etnólogo que acabou dando com os costados da ilha do Bananal, entre os índios Karajás. Por coincidência, passávamos pela ilha no dia em que o casal e tutelado, levantavam acampamento com destino ao Rio. Combinamos com o piloto, em golpe não muito decente, que informasse aos passageiros não ser permitido o transporte de animais. Isto feito na hora do embarque, não poderia falhar, como não falhou. A dona não tinha outra saída senão doar o tutelado e foi o que aconteceu, não sem antes ter havido uma rápida cena de choro. Foi isto por volta de 1952. Zuppel, no Xingu, passou a ser Pretinho. Valente apesar do tamanho não levava ronco alheio para casa. Meteu-se por isso em tremendas porfias, saindo de uma delas com um olho vazado. Não foi bastante para arrefecer seu gênio brigão. À medida que envelhecia, mais enfezado e neurastênico foi ficando. Pretinho ficou no “capoto”. Não morreu como qualquer cachorro. Sumiu. Índios? Onças? Não sabemos. Saiu e não voltou. Pretinho, talvez, enjoado de todos e de tudo, resolveu devassar as serras azuis dos horizontes, as campinas, as grotas, sem parar, sem dar ouvido aos tiros de chamada. Foi para sempre.

A VOLTA

Com cinco dias de caminhada cansativa chegamos ao rio. Nossa intenção era dormir um dia todo, mas e os piuns? Piuns de dia, muriçocas (pernilongos) à noite, onde o sossego? Carregamos os barcos e tocamos de volta. Antes despedimos, bem carregados de presentes, Kramúru e Cobre. Para enganar as muriçocas saímos de noite. Noite de um céu azul, cheio de estrelas e com uma lua grande e redonda prateando as águas do Xingu. Os Jurunas estavam bem. Ainda restava para completar o nosso programa, uma visita aos índios Caiabis. Despedimo-nos dos Jurunas e subimos o rio Maritsauá. Ficamos emocionados diante das roças imensas dos Caiabis! Plantios diversos, tudo bem feito, bem plantado. Os mesmos Caiabis expulsos do S. manoel pelos exploradores da seringa. Na segunda aldeia fomos recebidos pelo velho Vaifoá, uma das mais belas figuras que temos visto entre os índios. Passamos uma semana com esses índios. Nosso regresso a Capitão Vasconcelos já estava tardando. Há quatro meses que estávamos viajando. No caminho, em uma praia grande, assistimos a um dos mais belos espetáculos que pode alguém ter a sorte de ver numa região como esta. De longe vínhamos observando uma mancha preta imensa numa praia. Parecia-nos que a mancha tinha movimentos ondulatórios. Fomos nos aproximando e só quando bem pertos notamos que eram passarinhos. Eram andorinhas. A quantidade era tal e tão em segurança estavam que, para espantá-las, para uma fotografia, tivemos que fazer uma pessoa sair correndo e entrar no meio delas. Assim mesmo não fugiram. Foi necessário que jogássemos areia. O que vimos, então, foi o levantar de uma nuvem espessa, densa e barulhenta. O Posto Capitão Vasconcelos foi atingido alguns dias depois. Viemos tomando chuvas violentas e, no dia anterior à nossa chegada, um temporal quase nos pôs a fundo. Uma notícia nos aguardava em Vasconcelos, os índios Txikão haviam andado por perto e de passagem pela aldeia Aueti tocaram fogo nas casas. Mas isso já é uma outra história...

 

LIVROS DICA DE LEITURA:

 
Para ler mais sobre o assunto, você pode adquirir o livro “A Marcha Para o Oeste – A Epopéia da Expedição Roncador-Xingu”, de Orlando e Cláudio Villas Boas – Editora Globo. Este livro é o relato pessoal de uma grande aventura de amor ao Brasil. Uma epopéia sem paralelo na história do nosso país, encetada por três irmãos que se tornaram célebres e símbolos de um período da nossa história recente. Foram 42 anos nas selvas então desconhecidas do País, tempo que durou a expedição Roncador-Xingu até a consolidação do Parque Nacional do Xingu (único parque do gênero a funcionar nas três Américas). Tudo isso torna essas “inéditas anotações de uma caminhada no Brasil Central” (segundo o modesto Orlando), um documento imperdível que os Villas Boas generosamente nos oferecem para o nosso auto-reconhecimento enquanto nação.